年三十的年夜饭是壮观的，第一楼所有包厢、大厅，全部被订满。所有人铆足精神，热火朝天的预备着，不少客人下午五点半就坐下了，喝茶聊天，不免显得温馨。

年夜饭正式开席后，客人们也不客套，基本在8点前吃完，还要回家看春节晚会呢。

丁尹同一帮骨干最后收尾，和苗俊轩、萧婕等人亲自下厨，搞了一桌，当然为谁付钱争得面红耳赤。丁尹强势的自己付了钱，招呼着众人坐上桌。

江宇飞是客人，坐在了主位，吴茗也没回去，丁尹让她坐在副主位，吴茗却不肯，随便做了位置，靠着廖羽秋。江宇飞站起身，非要靠着吴茗，丁尹不由大奇，江宇飞笑道：“给茗儿道个歉，不是江湖一笑泯恩仇，小妹妹，你不待见我呀。”

吴茗脸红，只得坐定。众人围坐一桌，互相祝福，举箸待吃。江宇飞一眼瞥到十香菜，兴致盎然道：“十香菜是否有十种香味，是否就是一道菜？”

丁尹笑道：“得先给你卖个关子。但有一点，每到春节前夕，老扬州必定要炒一盆十香菜，可以吃很多天。”

蔡志功又追根溯源，十香菜南北皆有，古书也有记载。清代朱彝尊的《食宪鸿秘》、童岳荐的《调鼎集》记有不同配方的“十香菜“，与今天的十香菜大相径庭。但童岳荐的配方中出现了瓜姜。浦琳的《清风闸》中提到皮五辣子过年之际到酱坊门口讹了酱瓜、生姜去炒十香菜，跃然生动。

丁头，你们别念经了。开吃吧，边吃边吹。我饿死了。苗俊轩哀求道。

丁尹瞪了他一眼，又娓娓道：现代名家在文章中亦提及年味里少不了十香菜。美食家唐鲁孙写到每年必不可少的是“炒什香菜”，又叫炒咸什；梁实秋也在《过年》一文中提到芥末堆儿、素面筋、十香菜比较地受欢迎；汪曾祺则回忆民国闺秀、最后的才女、自己的四姐张充和做得一手好“十香菜”，精致绝伦，香留齿颊。足见十香菜在大家心中的影响力。

十香菜好吃，是对付年饱的杀手锏。“变一瓜为数十种，食一菜为数十味”，它以素菜为主，腌的、新鲜的、干的，约有十种之多，各家有各家的做法。

咕噜咕噜，桌上响起一阵肚皮声，萧婕不由笑道：“开席，把你们这些小可爱饿得，我都听不下去了。onlyyou——丁师傅”

丁尹白了一眼萧婕，和江宇飞边吃边研究，江宇飞饶有兴趣叉了一筷十香菜，吃得津津有味。主料是咸菜，却是开胃清口。

对呀！主料咸菜必不可少，清惕斋主人《真州竹枝词引》记载，“小雪后，人家腌菜，曰‘寒菜’，……蓄以御冬。”“寒菜”又叫“咸菜”，近郊菜农种植的这种菜的菜头肥硕，菜梗细长白嫩，菜叶阔大碧绿，大的有一二尺高，二三斤重，肉质厚而嫩，不怕挤压，故又叫做“大菜”。

这种菜取其嫩者烧了吃，很鲜美，一烧就汤汁汪汪的，营养带有甜尾子。故又称之为“汤菜”。扬城人腌制这种大菜极为讲究，拣去黄叶，用大籽盐码，打把子置缸中，翻缸，出卤，最后放在坛子里封紧。

唉，被你们这么一说，我想起了奶奶。萧婕叹息道，介绍道她奶奶家原住在沙北，自打自己记事起，就想起奶奶那时候每年腊月炒上一盆十香菜。这多年过去了，城市沧海桑田，变化了不少。不变的是童年心中隽永的滋味。那一份浓浓的年味，至今仍在她心中烁动。